▲ 鲜辣粉配小馄饨，加多少都不辣，鲜过头倒是有可能。摄影/微微，图/汇图网
若是遇上夏天，便是冷馄饨的时节。在碗心浇上花生酱和香醋，最后淋几丝辣油，顿时鲜爽与咸香交杂，让人吃得酣畅淋漓。
就连本地四大名汤也逃不过鲜辣粉的“真香”。过去城隍庙的大殿前，罩一个简易棚的小吃摊随处可见，总有几家卖双档（面筋百叶汤）的，桌上摆一只装鲜辣粉的瓶子，天冷时总要多撒些，喝完整个身子都是暖洋洋的。
▲ 旧时铺子里的面筋百叶汤，鲜辣粉是点睛之笔。图/魔都食鉴局
相较于鲜辣粉的小有名气，上海人对辣酱油的运用则更加自如，其中最著名的CP当属它与炸猪排。
这对元老级别的搭档大概可以追溯到十九世纪上海开埠时。那个时候的炸猪排还有个十分洋气的名字：“维也纳猪排”，辣酱油则被称呼为“伍斯特郡酱”。
在上海，无论一块猪肉历经了多少种调料的腌制，但凡入了油锅，穿上金黄色的“戎装”，就一定是甜辣味的，捎带些柔和的酸感。这也是属于辣酱油的味道。
▲ 炸猪排年糕+辣酱油=完美CP。摄影/melomeloGao，图/图虫·创意
辣酱油虽然不是酱油，却和它一样，在上海基本可以达到每户一瓶的出镜率，一来是由于使用的普遍性和本土人的情之所系，二来辣酱油在大多数场合扮演着锦上添花的角色。
从馒头、饺子、面条到生猛海鲜，荤食炖菜，辣酱油因其丰富的口感而无孔不入，用上海话说，便是“鲜得眉毛又落特了”。
谁是“上海辣”的终极C位？
上海人虽然没有一个能吃辣的中国胃，辣椒却出现在沪上人的各种生活细节中。
譬如，在民间失传的辣火酱（鲜辣椒磨浆加盐糖），摇身一变成了方言里的暗喻。“侬再勿识相，拨侬点辣火酱吃吃”，讲的便是老底子的家训：“做人须得识相（有分寸）。”
▲ 带籽的辣火酱刷在臭豆腐上，是上海弄堂里一道亮丽的风景。摄影/Heiiosir，图/汇图网
再者，从臭豆腐摊边的红罐子，浇头界的半壁江山辣肉丁（糜），到寓意吉祥的八宝辣酱，辣椒的各类衍生菜可谓是“上得厅堂，下得弄堂”。那究竟谁才是“上海辣”的C位担当呢？
八宝辣酱丨上海人的乡愁
上海美食江湖里，年少成名的没几个，但八宝辣酱一定能占一席。在《舌尖上的中国2》上海篇中，有不少镜头来自本帮菜鼻祖地——浦东三林塘。八宝辣酱曾经就是那里的一员大将。
那时的本帮馆子被称为“饭摊帮”，每逢饭点，马路边边和弄堂口前的八仙桌、长板凳上坐满了人，菜蔬也不像今日这般精致小巧，多为大锅炒大盆装。十九世纪出版的《老上海》曾写道：“沪地饭店，则皆中下级社会果腹之地。”
