拥有众多优秀驻京办美食的北京，为什么仍然在评选中，问鼎美食荒漠的第一位呢？
大家讨论美食荒漠时的另一个矛盾点，在于菜系带来的价格问题。在讨论杭州美食（真的好吃那种）的帖子中，不少人都提到了金沙厅——一家人均743元的高档餐厅。
《国宴和家宴》作者王宣一出身于浙江世家。杭州菜在她的印象中是婉约的，它的价值更多在于展现主人的诚意。
她在文章里写道，“一道茄子，经过干贝、蟹肉、荸荠等等各种材料和方法蒸过来煎过去，去煨、去焖、去炖，浸过肉汁、海味什么的，再以不起眼的姿态呈现出来，上菜时仍只看得到是一盘茄子，做主人的洋洋得意地说，请吃点茄子，最后就等着客人说，啊，这是什么茄子这么好吃？”
不过，这样的诚意通常建立在高昂的价格之上。相比如今的大众口味，注重诚意的杭帮、本帮菜系，就显得有些过于孤高。
但一座标榜美食的城市，要是总以一些人均好几百元的菜系作为招客门面，未免显得过于冷艳。真正想要讨好游客，讨好年轻人，仍然需要能够符合大众口味的平价美食。
毕竟在我们这些普通打工人的眼里，真正的美食，是加班到深夜时一份真正可口的外卖。
作 者 | 阿 米
编 辑 | 小 唐
设 计 | 戚 震
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