媒体人刘春也以一个外地人的视角，在上探讨过北京小吃。在那条的评论区里，炒肝、果脯、豌豆黄等食物都成了大家批评的对象。
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以杭州为例，大家对“杭州美食”的批评集中于对菜系口味的不理解。比如热度比较高的杭帮菜、清淡、糖醋等词汇，从中多少能看到一些充满共性的发言“我没有想减肥，但杭州实在太不好吃了”“糖醋口的食物怎么能下口”。
果然，这个世界上胖的理由千篇一律，但瘦的理由却有无数个版本。只不过被迫饿瘦，就显得特别惨一些。
从网友们的发言来看，当他们大老远赶到杭州，却发现越热门的地方就越难吃到美食。因为大家多次提到了排队老字号新白鹿餐厅，以及三步一个街拍的湖滨。
这种充满场景感的描述，多少让人有些胸闷。
而且在北京和杭州的关键词中，我们还发现了“外卖”这个场景。“美食荒漠”这个词，其实不仅仅是外地游客对一座城市的评价，更是每天生活在这座城市的人，从内心深处的哀怨。
身体日常被工作掏空的打工人，总想着靠一顿美食回血。但不管是纠结的选餐过程，还是最后不算好吃的餐食，难免让人觉得这座城市的食物，实在对生活在这里的人不够友好。
这也导致了所有的假期，都成了他们出门旅游或者回家探索美食的理由。远方的生活才叫生活，近在眼前的生活就只是打工而已。
在评论区里，我们也找到了不少生活在本地的居民，对一座城市的猛烈抨击。“对生活没欲望了”“点的最多的外卖是沙拉”“外卖就是智商税”……一座城市给人带来的失望之情，大概就是用最轻描淡写的话，写出最疼痛的人生感悟。
从这些文字当中，我们也可以读出大家对于美食的期待，以及现实给他们带来的反差。
当年轻人被一座城市美好的宣传片吸引到此，却发现这里无法满足自己最简单的美食欲望，所以他们也只能用“美食荒漠”称呼这座城市，这是他们最无奈的呼喊。
“美食荒漠”的评判标准是什么？
其实在大家讨论“美食荒漠”的过程中，我们也发现了一个新的问题——大家对美食荒漠的定义都是不同的。
媒体学者楼坚是定居北京的杭州人，按照我们上面的评选，他算是在“荒漠”中吃了几十年。但他提出了一个问题——大家讨论美食荒漠时，到底说的是本地食物，还是本地可以吃到的食物？
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这样的矛盾在北京和上海两座大城市体现得比较明显。
在这次的美食荒漠评选中，上海排在了第4位。当大家赞美这座城市的饮食文化时，法餐、意菜和日韩料理都是顶好的选择。但在吐槽上海的里，本帮菜、小笼包也是不少人批评的对象。
